Author: ms

Сначала  зарегистрируемся на Twich.tv.

Далее скачаем и установим программу  для стриминга OBS Studio, она бесплатна. Альтернатива XSplit Broadcaster, однако она платная.

Изучим требования сервиса Twitch к трансляциям (от  17 августа 2018 года):

Требования к видеопотоку:

Профиль кодирования: Main или Baseline
Режим: Strict CBR (постоянный битрейт)
Интервал между ключевыми кадрами: 2 секунды
Кадров в секунду: 25/30 или 50/60
Рекомендуемый диапазон битрейта - от 3 до 6 мегабит

Требования к аудиопотоку:

Кодек: H.264 (x264)
Кодек: AAC-LC. Stereo or Mono
Рекомендуемый битрейт (для максимальной совместимости) 96 kbps
Максимальный битрейт аудиопотока: 160 kbps (AAC)
Частота дискретизации: любая (AAC)

Максимальная продолжительность вещания:

Не больше 48 часов

Соответственно выставляем настройки. Настройки индивидуальны для каждого сочетания компьютер/канал в интернет. В любом случае придется тестировать и подбирать лучшие именно для себя. Это может занять много времени, но иначе никак. Часто сделанные сегодня настройки приходится менять завтра, так как изменился маршрут до сервера или конкретный сервер сегодня тормозит.

Некоторые соображения:

1) Нет смысла стремиться выставлять непременно 1080p/60. Например, плавные 60 кадров в секунду в разрешении 720p с пресетом fast  могут  выглядеть намного лучше, чем 1080p на настройке faster и т.п.  Следует подобрать такую конфигурацию, чтобы картинка была плавной, а разрешение (учитывая, что многие смотрят на смартфонах, планшетах или ноутбуках) – дело второстепенное.

2) Многое зависит от железа. Не всегда имеет смысл загружать процессор до упора – игре надо оставить ресурсы.

3) Не забудьте проверить настройки антивируса и файрволла, чтобы не тормозили поток. Если компьютер подключен к плохому/тормозному роутеру – он также может стать проблемой. Не стоит стримить через WI-FI подключение.

4) Не следует гнаться за максимально разрешенным битрейтом в 6 мегабит. Смотрите таблички с рекомендуемым битрейтом для каждого из разрешений. Опытные стримеры говорят, что только раскрученным каналам дают полноценные 6 мегабит без фризов и лагов, а  начинающим следует ограничиться 3-мя, тогда трансляция будет плавной (возможно, такое ограничение уже отменили, я такой проблемы не заметил).

5) Главное – плавность стрима, отсутствие фризов и лагов. Разрешение, качество картинки подбираются исходя из этого условия.

6) Разные игры по разному  нагружают центральный процессор, исходя из этого настройки вывода потока могут быть разными.

Теперь настроим OBS Studio. В поле “ключ потока” OBS Studio нужно вписать ключ, который выдал вам Twitch после регистрации (на сайте twitch.tv, “панель управления” – “настройки” – “канал”). Ниже скриншот с сайта twitch.tv:

Ключ вставляем в OBS Studio (“настройки” – “вещание”). В поле “Сервер” – выбираете либо конкретный сервер, либо автоматический выбор. На первых порах оставьте автоматический подбор сервера. Не забываем нажимать кнопку “Применить” внизу.

Далее самые важные настройки в закладке “Вывод”. В данном случае стоит кодирование x264 с помощью центрального процессора. Если выбрать NVENC H.264, то сжатие потока будет производиться видеокартой. Напомню, что кодирование с помощью видеокарты требует большего битрейта для получения картинки такого же качества, как с помощью центрального процессора, а битрейт Twitch-а ограничивает нас 6-ю мегабитами. Грубо говоря – процессор жмет “красивее” на одинаковом битрейте. Следует поэкспериментировать, выбрать подходящий метод.  Галочка на “Принудительно использовать…” установлена.  Также установлен постоянный битрейт (CBR), и пользовательский буфер обмена равен указанному битрейту. Интервал ключевых кадров – 2 (требование Twitch-а), предустановка fast (от этого зависит качество картинки и загрузка процессора – хороший вариант для начала поставить на veryfast, а далее  двигаться вниз, выбирая более ресурсоемкие установки, рассматривая каждый раз тестовое  видео после пробного стрима), профиль main (twitch просит выбирать либо main, либо baseline). Другие  опции первое время не трогаем.

Далее на вкладке “Аудио” настраиваем звук. Твич просит нас выставлять битрейт от 96 до 160.

Пункт  “Аудио”. Единственное, что я поменял, это частоту дискретизации установил с 44 на 48. Можно оставить 44 по умолчанию.

Далее пункт “Видео”. Базовое разрешение – это разрешение игры, на котором вы играете. Например в WOT установлено FullHD 1020×1080, так и ставите в этом поле. А выходное разрешение – это такое, в котором вы будете транслировать стрим. С фильтром масштабирования стоит поэкспериментировать для достижения лучшей картинки. FPS – кадры в секунду, Твич выставляет нам требования:  25/30 или 50/60 кадров/сек.

Теперь пункт “Расширенные настройки”. Тут следует повысить приоритет OBS Studio, чтобы Windows своими внутренними процессами не ставила палки в колеса, а также имеет смысл поставить “Цветовой диапазон YUV” в состояние “Полный”. Остальное пока пусть будет по умолчанию, хотя с галочками в разделе “Сеть” стоит поэкспериментировать. В некоторых случая “новый сетевой код” дает более стабильные результаты.

Сохраняем настройки, выходим в основное пространство OBS Studio.

Добавим источник: жмем плюс подвале “Источники”, выбираем “Захват игры”, как-нибудь называем этот вновь созданный профиль. Сохраняем.

Потом выбрав созданный профиль жмем внизу шестеренку. Выбираем “Захват полноэкранного изображения” если игра у нас идет на полном экране. OBS будет подхватывать любую полноэкранную игру. Альтернативный вариант – “Захват отдельного окна” и выбрать в списке игру (она должна быть запущена, чтобы отобразиться в списке), тогда в любых обстоятельствах захват будет происходить только этой конкретной игры.

Далее “Запустить трансляцию”. И всё, стрим пошел.

Качество видеопотока  следует проверять просматривая сохраненную запись стрима в видеостудии твича. Для этого в опциях аккаунта на твиче в панели управления, (в настройке “канала”, см. первый скриншот к этому посту) следует выставить галочку напротив пункта “Сохранять прошедшие трансляции”.
Проверять устойчивость потока можно  на страничке специального сервиса “Инспектор” твича.

Также, рекомендую прочитать статью “Streaming with x264” (англ.) на сайте OBS Studio.

Удобное бесплатное расширение SageThumbs, дополняющее проводник Windows для просмотра PSD и других форматов графических файлов. Основана на библиотеке XnView. Столько лет маялся, сетуя на Windows, мол, почему в Майкрософт никак не сделают превью PSD, хотя проблему можно было решить простым расширением.

Ссылка на страницу разработчиков: https://sourceforge.net/projects/sagethumbs/

Описание несложной метеостанции на Arduino, которую я сделал в прошлом году. Конструкция проверена девятью месяцами безотказной работы.

Особенности:

1) Индикатор, на котором отображается температура, включается только тогда, когда кто-то есть в прихожей. Сам индикатор тоже установлен в прихожей.
2) Одновременно включается синий светодиод подсветки, который установлен на уровне пола (в одном корпусе с датчиком движения). Удобно, когда ночью надо пройти по коридору в темноте.
3) Время подсветки прихожей и отображения температуры на индикаторе задается регулировкой переменного резистора на датчике движения HC-SR501. У меня где-то пара минут, этого достаточно.
4) Измеряется и отображается температура дома и на улице. Один датчик стоит в квартире на уровне 1.7 метра от пола, второй на балконе (спрятан от попадания прямых солнечных лучей, расположен примерно в метре от стены дома).
5) Сразу после подключения питания к метеостанции происходит инициализация датчика движения – светодиод мигает примерно минуту.

Детали:

1) Arduino Nano CH340/ATmega328P MicroUSB – 1 шт
2) Сверхяркий светодиодный модуль Piranha – 1 шт
3) Датчик движения HC-SR501 – 1 шт
4) Индикатор 8-сегментный MAX7219 – 1 шт
5) Датчик температуры Dallas DS18B20 – 2 шт.
6) Резистор 4.7 кОм – 2 шт
7) Стандартный блок питания от смартфона на 5 вольт c USB выходом
8) Шнур USB – Micro USB

Все покупается на Алиэкспресс. Рекомендую уже легендарного продавца RobotDyn, если у него чего-то нет, то GREAT WALL и Super seller For Arduino&3D.

Софт:

1) Arduino IDE
2) Fritzing (в том случае, если будете менять схему под себя).

Схема:

meteo.fzz

(Макетная и печатная плата не разведены, актуальна только принципиальная схема).

В виде картинки:
Bigus.ru

Управляющая программа (скетч для Arduino IDE):

meteo_station.rar

(распаковать вместе с папкой, иначе Arduino IDE будет ругаться).

Потребуется скачать и установить сторонние библиотеки: DallasTemperature, LedControl, OneWire (возможно, эта библиотека вообще не нужна, тогда удалите в коде строку #include OneWire.h). Как ставить дополнительные библиотеки можно почитать здесь.
Так же не забываем определить 64-х битные адреса конкретно ваших датчиков температуры и вписать их в код программы.

Я не использовал для сборки конструкции проводки с разъемами, потому что они вечно отваливаются, а паял прямо к плате.
Собранную схему запихал в пластиковую коробку(такие используют электрики, цена рублей пятьдесят в хозмаге, есть любые размеры) и прикрепил в укромном месте в коридоре, для этого пришлось провести розетку 220 вольт близко к этому месту. В качестве проводов к датчикам и индикаторам использовал кабели UTP (витая пара для Ethernet).
Bigus.ru

Индикатор временно стоит рядом с меловой доской, где мы записываем разные мелочи. Позже планирую сделать корпус и подумать над местом размещения.
Bigus.ru

Эту же мою статью можно прочитать на Geektimes

WI-FI

Штатная Mini PCI-e карта Wi-Fi (модель WM3945ABG) в моем ноутбуке ThinkPad T60 поддерживает стандарты не выше 802.11g, а хочется 802.11n. Процедура замены заставит нас осознать несколько проблем.

Проблемы:

BIOS не позволяет ставить какие попало карты, а только те, что включены в белый список. Если не решить этот вопрос – появится сообщение об ошибке и остановится процесс загрузки.

Некоторые Mini PCIe карты Wi-Fi имеют три антенных гнезда, но в ThinkPad T60 две антенны. В таком случае одно гнездо останется свободным. Особой проблемы здесь нет, чистая теоретическая скорость в данном случае не очень важна.

Новая карта Wi-Fi, скорее всего, будет короче по длине, чем «родная», поэтому необходимо продумать систему крепления до того, как приступим к процедуре замены.

Если на новой карте помимо Wi-Fi имеется Bluetooth – он работать не будет из-за особенностей разводки питания на ThinkPad. Мы просто продолжим пользоваться старым синезубом, потому что он размещен отдельно, т.е. не на карте Wi-Fi, которую мы вытащим.

В одной популярной сети магазинов в качестве бонуса к материнской плате для настольного компьютера вручили вот такой комплект:

Это PCI карта GC-WB150 для настольного ПК, где «сердцем» служит именно подходящая нам Mini PCI карточка. Как видим, версия именно с двумя антеннами, поэтому вопрос со свободным разъемом не возникает.

Чтобы снять с карты Mini PCI “дочку”, надо открутить пару винтов и отсоединить антенны.

Прежде чем разбирать ноутбук, надо прошить модифицированную версию BIOS, чтобы ликвидировать белый список.

Для начала необходимо зайти в установки BIOS и снять все-все пароли (супервизора, на загрузку, на диск), а также отключить Security чип и отключить вход по датчику отпечатка пальца. Последовательно, на всех трех страницах BIOS: “Password”, “Fingerprint”, “Security chip”. Зачем? Ходят слухи, что иногда что-то может пойти не так. В общем, есть перспектива оказаться с запароленным ноутбуком без возможности входа. Я не стал проверять реальность такой ситуации, а просто отключил всю защиту на время прошивки BIOS.

Напомню, что разлочить ThinkPad иногда невозможно без замены материнской платы, смены диска или неких аппаратных ухищрений. Снимите пароли! Отключите Security чип! Проверьте загрузку!

Также сбросим настройки BIOS к заводским по клавише F9, как рекомендует производитель. Проверим нормальную загрузку ноутбука на отсутствие запросов для ввода пароля или аутентификации по датчику отпечатков. После активации заводских настроек может выпасть ошибка о невозможности загрузки через PXE. Просто жмем ESC и грузимся дальше.

Далее нам понадобится модифицированный BIOS с отключенной проверкой оборудования по белому списку и утилита для прошивки.

Тема на немецком форуме, где находится ссылка на BIOS (качаем по линку с названием “Dropbox-Download”)

Утилита для прошивки BIOS на сайте Lenovo

Архив скачается в виде ISO, с помощью WinRar-а извлекаем оттуда файл $01A3000.ROM.
Утилита для прошивки сначала развернется в указанный вами каталог, а потом предложит инсталляцию. Отказываемся от инсталляции, сняв галочку.

Не полагайтесь на аккумулятор, подключите ноутбук к сети!

В папке с утилитой запускаем WinPhlash.exe (из-под админского аккаунта), в нижнем поле указываем путь к файлу $01A3000.ROM. Далее нажимаем кнопочку “Flash BIOS”.

После прошивки BIOS перезагружаем ноутбук, убеждаемся, что все нормально, выключаем его, вытаскиваем аккумулятор (как рекомендует производитель для всех операций апгрейда), и приступаем к замене Wi-Fi карты. Необходимо открутить пять винтов с нижней стороны ноутбука, снять упор для рук и клавиатуру.

Процедура разборки ноутбука

Разбираем до пункта “6”. Осторожно, не оторвите шлейфы. Разъем клавиатуры отключать необязательно. Ноутбук готов к апгрейду:

Откручиваем винты крепления Wi-Fi карты, отсоединяем антенные разъемы. Поднимаем дальний конец карты и вытаскиваем из слота.

Ставим нашу новую карточку, подключаем антенны, крепим предусмотренным ранее способом. Я просто подобрал планку с двумя отверстиями, но лучший вариант – изготовить специальную скобу и привинтить к штатным держателям двумя винтами. Но мне было лень.

Так как карта короткая, а днище клавиатуры металлическое, предусмотрим изоляцию. Я положил сверху прямоугольный кусок скотча.

Для сравнения: разница в длине старой карты и новой.

Собираем ноутбук, загружаем ОС, ставим драйвер Wi-Fi (для Bluetooth не надо). В случае с Windows подошел драйвер с диска, который был в комплекте с картой, но можно скачать с сайта Gigabyte. В списке оборудования карта видна как “Atheros AR1111 WB-EG Wireless Network Adapter”.

Результат апгрейда Wi-Fi:

При просмотре кино по локальной сети исчезли эпизодические лаги.

Скорость интернета на ноутбуке через WI-Fi роутер DAP-1155 сейчас составляет 20 Мегабит Download (максимальная на моем тарифе), 20 Upload. Со старой картой WM3945ABG было 16 и 14 соответственно.

Ушел известный глюк, когда WM3945ABG в режиме экономии энергии выдавал ничтожные скорости вроде 160 килобит. Пока догадаешься, что надо посмотреть свойства адаптера – всю голову сломаешь.

ПРОЦЕССОР

У меня был установлен процессор Core Duo T2400 Yonah, с тактовой частотой 1.83 GHz и максимальным энергопотреблением 31 ватт. Выгоднее ставить на нашего старичка процессор более мощный, но с невысокой ценой, а именно Core 2 Duo T7200 Merom (2 GHz, 34 ватт). Цена в китайских интернет-магазинах около 400 рублей, тогда как “максимальный” для ThinkPad T60 – T7600 Intel Core 2 Duo 2.33 GHz обойдется не менее, чем в две тысячи.

Через месяц T7200 пришел из Китая.

Вообще процессоры для Т60 подходят такие:

Intel Core 2 Duo T7200 (2 GHz), T7400 (2.16 GHz), T7600 (2.33) – 4 MB L2 cache, 667 MHz
Intel Core Duo T5500 (1.66 GHz), T5600 (1.83 GHz) – 2 MB L2 cache, 667 MHz
Intel Core Duo T2300 (1.66 GHz), T2400 (1.83 GHz), T2500 (2 GHz), or T2600 (2.16 GHz) – 2 MB L2 cache, 667 MHz
Intel Core Solo T1300 (1.66 GHz) – 2 MB L2 cache, 667 MHz

Перед заменой процессора не забудем приобрести термопасту. У T7200 энергопотребление выше на 3 ватта, поэтому пасту следует наложить особенно аккуратно. Забегая вперед, скажу, что ветерок с левой стороны ноутбука стал чуть теплее, поэтому я собираюсь поменять пасту на какую-нибудь более качественную, нежели имевшуюся у меня в наличии.

Процесс разборки ноутбука для замены процессора можно найти по той же ссылке выше, что и для апгрейда Wi-Fi. Особенно осторожно вытаскиваем панель под экраном – она тонкая и может сломаться. Если “не идет”, значит – не выкрутили соответствующий винт.

Время снимать систему охлаждения. Не забудем почистить вентилятор.

Готово для апгрейда. Сдается мне, пасту наносили не совсем качественно. Все удалим и намажем заново.

Процесс смены процессора простой, повернули черный замок на сокете, вытащили старый ЦП, вставили новый, прижали пальцем, замкнули замок, собрали ноутбук в обратном порядке.

Результат апгрейда процессора:

Ноутбук стал существенно быстрее, хотя казалось бы, разница в быстродействии процессоров меньше 20%.

На youtube видео стало смотреть комфортнее, частенько ставлю 720p – не спотыкается.

Кстати, Т7200 поддерживает 64 бита, правда, не знаю, зачем это нужно, так как мы ограничены тремя гигабайтами памяти.
В качестве ОС на Т60 советую Linux Mint Xfce (32-bit) – лучшая система (имхо) для нашего старичка. Именно Xfce, не Cinnamon. Впрочем, я продолжаю юзать и Windows XP, которой комплектовался ноутбук.

Ну и напоследок, просто фотография моего ThinkPad T60. Невероятно привлекательное техническое устройство с “правильной” клавиатурой и экраном 4:3. Иногда я просто любуюсь на него и жалею, что дизайн нынешних ноутбуков совсем не такой.

Благодарю пользователей Allexandria, kothor, FryPpy с ветки “IBM/Lenovo ThinkPad T6х, X6x и R6x, их эксплуатация” форума IXBT за наставления и помощь.

О старых/новых прошивках DAP-1155 читайте ниже, в конце заметки.

Речь пойдет о точке доступа DAP-1155 ревизии B1 (белый корпус). В сети много криков о том, что точка негодная, не настраивается и т.д.

Дело в том, что в краткой инструкции в комплекте поставки DAP-1155 не указано, что первое соединение с точкой надо настраивать вручную. А полная инструкция есть только на сайте D-LINK (ссылка ниже).

Первым делом нам надо подключиться к панели управления точки доступа с компьютера. Обычно именно здесь возникают проблемы у большинства юзеров. Дело в том, что автоматическая раздача IP адресов у новой, только что купленной точки – отключена. Вы не сможете войти в панель управления по адресу 192.168.0.50 не настроив соединение вручную. Это касается настройки как по проводу Ethernet, так и по Wi-Fi. Например, на настольном компьютере я настроил соединение через Wi-Fi так:

Картинка с сайта bigus.ru Картинка с сайта bigus.ru

Остальное (и это тоже) подробно описано в инструкции к точке доступа, ниже ссылка на полную версию.

Ссылка на полную документацию к точке доступа DAP-1155 ревизии B1.

После того как получите доступ к точке по адресу 192.168.0.50, прошейте новую прошивку. Ниже ссылки на два каталога прошивок – со старыми и новыми. Dlink зачем-то стал класть новые прошивки в другую папку на своем FTP. Но не торопитесь ставить новейшую. Установив самую свежую 2.5.3 я получил глюки в работе Wi-Fi на Samsung S3 (плохой прием сигнала, нестабильность), и на ноутбуке (зытыки через каждые несколько минут). Как я не пытался настроить ее – не вышло. Пришлось вернуться на 2.0.10. Если с новой прошивкой у вас все нормально, то можно оставить. Если нет – вернуть старую. На новых прошивках DAP-1155 может работать только в режиме роутера (но другое вряд ли кому нужно). Почитать об отличиях новых прошивок можно на этой странице официального сайта.

Ссылка на каталог старых прошивок к точке доступа DAP-1155 ревизия B1.

Ссылка на каталог новых прошивок к точке доступа DAP-1155 ревизия B1.

Далее настройка проста, точно по инструкции. Не забывайте про режим роутера, он функциональнее. Почитайте об этом в документации.

Прим: все аспекты настройки описать сразу трудно, я буду дополнять эту статью.

Все нижеописанное работает в Debian Linux ядро 2.6.32.

1) Самое главное, что TP-Link TL-WN7200ND нормально заводится от драйвера rt2800usb. Другие, в том числе, что ставятся системой по умолчанию, только создают видимость работы, вводя в заблуждение, что у нас что-то не так с настройками.

Таким образом сразу добавляем в /etc/modpobe.d/blacklist.conf ненужные драйвера, чтобы они больше не грузились, вот мой список:

blacklist rt2x00lib
blacklist rt2870sta
blacklist rt2870usb
blacklist rt2800pci
blacklist rt5370sta # этот компилил я сам из исходников на сайте ралинка, тоже не заработал

2) Делаем modprobe rt2800usb, добавляем в /etc/modules сточку:

rt2800usb

Потом reboot.

3) Далее покажу свои конфиги, относящиеся к wi-fi.

———- /etc/dhcp/dhcpd.conf ————

ddns-update-style none;
option domain-name-servers 192.168.1.1; # адрес роутера, с которого идет интернет
option domain-name-servers 8.8.8.8; # на всякий вбил гугловский dns в качестве вторичного
default-lease-time 3600;
max-lease-time 86400;
authoritative;
log-facility local7;
deny bootp;

subnet 192.168.12.0 netmask 255.255.255.0 {
range 192.168.12.2 192.168.12.6;
option routers 192.168.12.1;
option subnet-mask 255.255.255.0;
}

———– /etc/default/hostapd —————-

RUN_DAEMON=”yes”
DAEMON_CONF=”/etc/hostapd/hostapd.conf”

———– /etc/hostapd/hostapd.conf ———-

interface=wlan0
driver=nl80211
macaddr_acl=0
ssid=mynet # ваша точка
country_code=RU
hw_mode=g
channel=7 # канал
ieee80211n=1
wmm_enabled=1
auth_algs=1
logger_syslog=-1
logger_syslog_level=3
logger_stdout=-1
logger_stdout_level=2
ignore_broadcast_ssid=0
wpa=2
wpa_key_mgmt=WPA-PSK
wpa_pairwise=CCMP TKIP
wpa_passphrase=myassword #ваш пароль

——————— /etc/network/interfaces ———–

#в интернет
allow-hotplug eth1
iface eth1 inet static
address 192.168.1.3 # ip машины, где стоит сервер с Debian
netmask 255.255.255.0
network 192.168.1.1 # адрес роутера, к которому подключен сервер
broadcast 192.168.1.255
gateway 192.168.1.1
dns-nameservers 192.168.1.1

#wi-fi
auto wlan0
iface wlan0 inet static
address 192.168.12.1 # эта сеть должна быть как в /etc/dhcp/dhcpd.conf иначе dhcpd не поднимется
netmask 255.255.255.0
wireless-mode master # без этого точка не поднялась
broadcast 192.168.12.255 # на всякий случай, но и без этого работает

———— /etc/rc.local ——————————–

iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.10.1/24 -o eth1 -j MASQUERADE

Допишу другие соображения попозже.

Вчера купил беспроводной адаптер TL-WN7200ND, я его выбрал за такое заявление производителя: “это мощный беспроводной адаптер со скоростью передачи данных до 150 Мбит/с и мощностью исходящего сигнала до 500 мВт“.

Поставил софт с диска и тут начались грабли. Мало того, что грабли – я лицезрел наглость драйверописателей во всю ширь. Итак, установив режим точки, выставив шифрование WPA2 и пароль, я настроился на свою сеть в смартфоне и… увидел, что сигнал прерывается каждые несколько минут. Смарфон коннектится заново, через несколько минут опять, и т.д. Так интернетом пользоваться нельзя.

Меняем драйвера.
Опытным путем я установил, что лучшие драйвера на сайте Ralink – http://www.mediatek.com/_en/07_downloads/01_windows.php , качаем те, что USB(RT2870/RT2770/RT307X/RT2070 RT357X/RT3370/RT8070/RT5X7X). Ставим.

Конфликт каналов с соседскими точками доступа.
Но теперь возник конфликт каналов, у меня ловятся несколько мощнейших точек и на одной из них тот же 1-ый канал, что и у меня. И вот тут засада – переключить канал в версии софта под 7-ой виндой невозможно. И программка connectify, которую я настроил вместо штатной – тоже этого не умеет.

В сети вычитал совет:

===
Попробуйте в реестре найти раздел HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
там под каким-то номером (0012…) будет раздел для адаптера – будет параметр DriverDesc, по которому сразу ясно имя адаптера…
там РАЗ есть параметр Channel=1 – у меня сеть с этим каналом и устанавливается! 😉

===

UPD: Номер канала меняется (у меня) в ключе 0016 (на другой винде7 64 бит в 0012):
Картинка с сайта bigus.ru

И обязательно перезагрузить винду.

Windows 8, 10

Суть проблемы:

1) Фотошоп упорно показывает кружок, когда срабатывает нажатие пером во время рисования.
2) В этот момент как будто срабатывает правый клик мышью, поэтому, когда появляется кружок, фотошоп в придачу показывает меню.

В свойствах планшета Wacom отключать опцию “Использовать рукописный ввод Windows” не вариант, тогда пропадает реакция на нажатие и текстуры кистей. Поэтому решения ниже.

Нашел такие советы (в комментариях предложено несколько альтернативных): http://lia-zach.livejournal.com/28959.html
Но  ни один из этех советов мне не помог (Windows 10),  поэтому для начала попробуйте решение, найденное в комментариях на этой странице. Прямого линка нет, поэтому совет я заскриншотил ниже.

Перейти в эту форму в 10-ке так: правый клик мышью на кнопке “Пуск” – в меню  “Панель управления” (либо поиск рядом с кнопкой “Пуск”, вводим “панель управления”, запускаем “Панель управления классическое приложение”), затем “Перо и сенсорные устройства”, затем как на скриншоте снимаем галочку с “Использование нажатия и удержания как правый щелчок”.

Но “Службу ввода планшетного ПК” тоже надо  отключить:
Пуск – Панель управления – Система и безопасность – Администрирование – Службы – Tablet PC Input Service (Служба ввода планшетного ПК) два клика, выбрать “Тип запуска: Отключена” и остановить.

Windows 7

Для начала гляньте выше совет для Window 8/10, потому что отключение правого клика в панели “Перо и сенсорные устройства” и “Службы ввода планшетного ПК” для 7-ки тоже работает. Если проблема не решена, тогда читайте далее:

Существует две причины, порождающие эти “кружочки”: “Служба ввода планшетного ПК” и “Microsoft Tablet PC Platform Component”. Как ни странно, это две разные сущности и бороться надо с обеими

Как отключить “Службу ввода планшетного ПК

Пуск -> Панель управления -> Администрирование -> Службы -> ищем “Служба ввода планшетного ПК” -> правая кнопка мыши и пункт “Свойства” -> в окошечке жмем “Остановить”, а в поле “Тип запуска” выбираем “Отключена”. Потом внизу кнопку “Ок”. Только не путайте “Службу ввода планшетного ПК” со службой вакомовского планшета “TabletServicePen”, если вы отключите последний, то перестанет работать планшет. В таком случае включите “TabletServicePen” обратно.

Как избавиться от процесса wisptis.exe

Если “кружочки” все равно присутствуют, значит, запущен процесс wisptis.exe. В диспетчере задач мы можем завершить его работу, но позже он появится вновь. В службах такого процесса не значится вообще. Тут выход такой – скачиваем специальный reg файл Adobe_wisptis__Service_Uninstall.zip, раскрываем zip архив и запускаем содержащийся внутри файл с расширением reg. Windows выдаст предупреждающую табличку и спросит, надо ли внести изменения в реестр. Следует ответить “Да”. После чего перезагрузите компьютер.

Если это не помогло, если при запуске Corel Painter этот wispits.exe запускается снова и снова?

Надо удалить или переименовать файл, например, этот способ описан здесь: http://jfixbi.livejournal.com/7847.html

Там говорится о том, что надо переименовать (я просто удалил) файл wispits.exe в wispits.exe_ чтобы Windows вообще не находила этот процесс. Но будет проблема – винда не даст удалить или переименовать этот файл, так как права на него принадлежат TrustedInstaller. Надо передать права себе. Вам поможет вот этот комментарий: http://jfixbi.livejournal.com/7847.html?thread=200871#t200871, отмечу, что command prompt (с помощью которого вводятся команды в этом комментарии) надо запускать от имени Администратора.

Отдали тут убитый винт Seagate Barracuda ES.2 на 500 гигов. Биосом не определяется, постоянно хрустит в поисках чего-то. На вид полный труп. Однако я почитал, скачал пару софтин диагностических, оказалась пресловутая “Муха СС”, ошибка в микрокоде сигейта, отчего вполне нормальные винты дохнут. Надо залить новую прошивку, а как это сделать, если винт не определятся и прошивалка говорит “нет винта”. Порылся в инете, проблема решаема, надо собрать небольшой девайс и по ком-порту послать кой-какие команды, замкнув несколько дорожек на тушке диска. У меня микросхемы Max232 нет и 555ТЛ2 тоже. Есть вариант с шнурком для мобильника, но нужного не было. Уже отчаялся, но нашел от старого самсунга шнурок с чипом СP2102. Раздолбал шнурок, скачал даташит и припаял три провода, которые надо будет засунуть в коннектор HDD (там где перемычки ставятся). Получилась такая вот шняга:

Это не ком, а USB, поэтому скачал с сайта Silicon Labs драйвер CP2102, эмулирующий COM через USB. Поставился. Гипертерминал видит мой девайс и отправляет туда байты. Щас попробуем заслать в винчестер несколько управляющих кодов и замкнуть дорожки пинцетом.

Подключил, но никаких сообщений диск в терминал не выдавал. Помучился пару часов, никак. Я решил взять тайм-аут и продолжить сегодня. Утром озарило – дык ведь сигналы RX и TX надо подключать инверсно, а не напрямую! Т.е. RX – TX, а TX – RX. Совсем уже забыл фидошные темы. Поменял местами контакты – заработало. Гипертерминал ожил и выдал следы деятельности коварной мухи CC, порожденной кривыми руками программистов из Сигейта:

Осмотрим этикетку. Та-а-к. Не ронять, сделано в Таиланде, ну что сказать – молодцы. Пойдем дальше.

Все готово. Проводки из винта уходят на лицевую панель, где в порт USB воткнут самопальный девайс на чипе CP2102. Кстати, GND (земля) вообще не понадобился. Достаточно RX и TX. Питание к винту подключено, SATA кабель отключен.

По инструкции надо выполнить ряд действий: успеть замкнуть пинцетом две точки за секунду, в паузе между сообщениями в терминале, а потом держать некоторое время и отпустить только после ввода определенных команд. Я пометил точки черным маркером. Одна рука на клавиатуре, другая замыкает. Все страшно неудобно и на весу.

Короче, или пинцет у меня кривой, или руки. Поэтому я взял две булавки (см. фото ниже) и соединил их проводочками. Между неудачными попытками приходилось выключать компьютер и включать его снова, опять запускать терминал и т.д., так как мотор HDD после замыкания останавливается и надо держать контакты закороченными. Рука дрогнула – разомкнулось – начинай заново. Диск с новой прошивкой был заготовлен заранее, ее берут на сайте Сигейта после ввода серийного номера диска, а потом прожигают на болванку. Там уже интегрирована FreeDos для загрузки.

С пятой, наверное, попытки у меня все получилось. Винт перестал странно жужжать и успокоился. Перезагрузка, HDD определяется BIOS-ом! Далее прошивка новой версии микрокода и вуаля, сигейт как новенький.

Примечания:

* Автор не несет ответственности за поломку вашей вебкамеры. Все доработки производите на свой страх и риск. Я предупредил.

* Доработка вебкамеры показана на примере Genius Look 110.

Возможно, вы захотите для начала переделать обычную вебкамеру в инфракрасную.

Ехать за светодиодами не хотелось, поэтому я выкопал на антресолях три стареньких манипулятора типа “мышь” и разобрал их. Как известно, в каждой такой мышке 2-3 инфракрасных светодиода. В оптических, к слову, только один, да и тот видимого диапазона, нам не подходит.

Так как вебкамера давно выросла из детских гениусовских штанишек, пришло время придать ей техногенный вид. Первое правило техногенности – никакого дизайна, голимая функциональность. В кладовке нашел интересный кронштейн, призванный что-то удерживать в центре отверстия. Я решил засунуть туда хобот вебкамеры и зафиксировать. Но перед этим обмотал бумажной изолентой корпус, приклеил светодиоды по окружности, припаял минусовые ноги, затем еще раз обмотал, припаял плюсовые. Провода вывел сквозь дырки назад.

Теперь надо решить, куда подключить светодиоды. К USB питанию нельзя, сгорят. Либо ставить резистор от 100 до 350 Ом, либо присосаться уже к имеющемуся микросветодиодику – индикатору питания. Наверняка к нему идет уже нужное нам напряжение 2.5 -3.5 вольта. Опыты показали, что так и есть. Поэтому минус на землю, а плюс к плюсу микросветодиода. Припаять надо осторожно, торцом проводка, потому что монтаж достаточно плотный.

Прикручиваем камеру за хобот. Подключаем нутряной разъем USB. Готово! Вид сзади.

Вид спереди.

Подсветку человек не видит, пришлось подставить зеркало к самой вебкамере и сделать скриншот. Вот что у нас получилось в инфракрасном диапазоне.

Конечно, сверхяркие инфракрасные светодиоды эти задохлики от мышек не заменят, но хоть какая-то местная подсветка будет. Совет – используйте более мощные инфракрасные светодиоды, спрашивайте в радиомагазинах.

В купе кроме нас никого не было: заслуга терминала АСУ “Экспресс” на региональной базе.
– Журналист статью про организацию так и не написал. Вы его убили?
Валерий Иванович отложил книгу и внимательно на меня посмотрел.
– Его никуда не дели, Коля. Он написал статью, только другую.
Не хочет говорить. Его право. Организация большая, а я еще только учусь.
– Покурю схожу.
– Помалкивай там.
По пути на базу работать запрещено. Кури и молчи. Или не кури, разминай ноги, проветривайся от вагонной духоты. Проводник попался чувствительный к мольбам замерзающих старух: градусник на электронном табло в конце коридора показывал плюс двадцать семь. Мужики влезли в огромные семейные трусы и ходили по коридору, разомлевшие и распаренные, пугая женщин.

Примечания:

* Автор не несет ответственности за поломку вашей вебкамеры. Все доработки производите на свой страх и риск. Я предупредил.

* Доработка вебкамеры показана на примере Genius Look 110, для других камер процедура аналогична, разве что инфракрасный фильтр может быть другой конструкции.

В каждой вебкамере стоит инфракрасный фильтр, отсекающий лучи невидимого диапазона. Если фильтр удалить, то наша камера сможет видеть в инфракрасном диапазоне. На картинке тот самый фильтр (квадратная стеклянная пластинка) в объективе вебкамеры Genius Look 110. Под катом три больших картинки, показывающие, как добраться до фильтра.

Необходимо удалить красноватую пластинку фильтра

Сначала открутим все болтики и разъеденим отделяющиеся части

Плата с матрицей

Объектив. Нужно предупредить – пластинка фильтра стеклянная, приклеена прочно. Можно поломать при отковыривании.

На первом фото видно, как светит пульт от телевизора после удаления фильтра. На второй ящик стола, где обычного света нет, только инфракрасная подсветка пультом.

После удаления фильтра инфракрасных лучей, надо установить фильтр, отсекающий обычный свет. Для этого используем кусок засвеченной цветной (обязательно цветной!) фотопленки. Обычно на негативе есть полностью засвеченный кусочек на одном из концов. Отрезаем его ножницами, а дальше как душе угодно – либо присобачиваем на обьектив снаружи, либо вклеиваем внутрь, на место удаленного заводского фильтра. Теперь камера работает только в инфракрасном диапазоне.

Улица теперь выглядит так.

От взрывной волны распахнулась дверца на проекторе и сотни стеклянных осколков вонзились мне в спину. Боль была настолько жгучая, что я и заорать-то не смог, повалился на колени и выпучил глаза. Вадим потом сказал, что “скорая” ехала всего семь минут. А мне показалось – вечность.
Однако обо всем по порядку.
Меня зовут Миша Иванов, мне двадцать два года, я живу в Ленинграде и работаю киномехаником в кинотеатре “Спартак”. Обитаю тут же, на Кирочной улице. Кинотеатр в восьмом доме, а мой в одиннадцатом.
В декабре прошлого, восемьдесят третьего года, в кинотеатре произвели доработку кинопроекторов. Вместо углей поставили ксеноновые лампы. Лампа удобна тем, что не надо следить за электрической дугой и менять угольные стержни. Светит себе и светит. Внутри кварцевого баллона находится газ ксенон и два вольфрамовых электрода. На электроды подается разжигающее напряжение тридцать тысяч вольт, а потом всего семьдесят, зато каких! Ток – сто пятьдесят ампер! Немудрено, что ксеноновые лампы взрываются.
– Понимаешь, – сказал как-то Вадим, наш инженер, – прогресс – палка о двух концах. Теперь думай, как бы чего не вышло.
Как в воду глядел.

версия первая, дополненная

Внимание, это старая статья 2007 года. С тех пор поменялись версии Windows, ассортимент ADSL модемов, стали современнее компьютеры (например, сетевая карта сейчас почти всегда встроена в материнскую плату), не работают сайты с прошивками. Но базовые моменты, конечно, не изменились.

Примечания:

* Возможно, вам будет полезна статья о настройке модема D-LINK 2500U в режиме BRIDGE (МОСТА) или пособие по настройке D-LINK в режиме ROUTER (РОУТЕРА).

а) Статья написана для тех, кто хочет самостоятельно подключиться к ADSL, сэкономив деньги на настройке и инсталляции софта, не будучи при этом опытным пользователем или специалистом. Если вы настраиваете Cisco темными осенними вечерами, то тут вам явно нечего делать.

б) Никакие термины и понятия не претендуют на научность, точность, и корректность формулировок, это сделано намеренно, чтобы не загружать разум читателя многословными периодами и прочей чепухой. Я написал эту статью для друзей и знакомых, которые просят “настроить ADSL” – чтобы не объяснять каждый раз заново, а просто дать ссылку.

с) Неподготовленным пользователям: читаете и ничего не понимаете? Переходите сразу к практической части.

д) Автор не несет никакой ответственности за возможный ущерб, причиненный этой статьей. Не согласны – не читайте. Сомневаетесь – позовите технически грамотного пользователя или закажите установку оборудования и настройку софта у оператора. Я же со своей стороны приложил все старания, чтобы у вас все прошло гладко и просто.

Содержание:

Теоретическая часть:

1) Что такое ADSL
2) AnnexA и AnnexB
3) USB или LAN?
4) Router или bridge?
5) Требования к линии
6) Нужен ли драйвер для ADSL модема?
7) Как подключить к ADSL два и более компьютера?

Практическая часть:

5) Покупка оборудования
6) Подключение оборудования
7) Настройка модема в режиме bridge (на примере Acorp LAN 120)
8) Настройка соединения с провайдером
9) Учет трафика

Необязательные дополнения:

10) Что находится внутри сплиттера

 

Теоретическая часть

 

Что такое ADSL?

ADSL это цифровая технология доступа к сети с высокой скоростью по телефонной линии (не обязательно по телефонной). При этом телефон работает в одном диапазоне частот, а канал связи с провайдером для доступа к сети – в другом. Телефон остается всегда свободным.

Annex A и AnnexB

Если в квартире стоит охранная сигнализация, подключение к ADSL по AnnexA обычно невозможно. Но при наличии на АТС AnnexB портов, вас подключат без проблем. К AnnexB вас могут подключить даже в том случае, если у вас никакой сигнализации дома и нет. Например, в случае, если AnnexA порты все уже заняты, а AnnexB свободны. Есть потенциальная возможность в будущем перейти с AnnexB на AnnexA и, наоборот (В случае появления технической возможности на АТС). Разумеется, если вас подключили к AnnexB порту, понадобится соответствующий модем (и такой же AnnexB сплиттер, особенно, если у вас действительно есть сигнализация). Модем AnnexB не будет работать с AnnexA портом. Узнать о том, к какому порту вас подключат, можно в службе технической поддержки вашего ADSL оператора. В любом случае надо уточнить тип (и даже марку) приобретаемого модема еще до покупки. Часто после заключения договора в бумагах четко указано, к какому порту вас подключили. Если лампочка ADSL на модеме не горит, это значит одно из трех: вас еще не подключили к услуге ADSL, ваш модем типа AnnexB, а вас подключили к AnnexA, или наоборот, или у вас неисправна телефонная проводка в квартире.

USB или LAN?

ADSL модемы могут подключаться к компьютеру через USB интерфейс или через сетевую карту. Первый вариант (USB) не может быть признан удовлетворительным, потому что такое подключение чревато нестабильностью работы, впрочем, есть множество примеров, когда все работает достаточно стабильно и надежно. Плюс этого варианта в том, что нет необходимости приобретать сетевую карту. Второй вариант (LAN) надежнее и во многом удобнее, но для этого придется купить сетевую карту и самостоятельно установить ее внутрь системного блока (описано в практической части статьи). Некоторые модемы позволяют подключать модем как через интерфейс USB, так и через LAN, например Acorp Sprinter@ADSL Lan 120. В комплекте для этого имеются два кабеля, а на задней стенке модема – два разных гнезда.

Router или bridge?

Модем может работать в двух режимах: моста (bridge) или роутера (router). В первом случае вы будете кликать, например, по ярлыку на рабочем столе, и соединяться с сетью привычным способом, как делали это раньше при подключении через обычный модем (не ADSL). Такой способ подключения описан в этой статье. Он полезен для новичков и обычных домашних пользователей, у которых только один компьютер выходит в сеть. Во-втором случае модем соединяется с сетью сам, при этом команда на соединение подается из веб-панели управления модемом и там же отключается. Удобно для организации подключения к сети нескольких компьютеров (тогда желательно купить модем с дополнительными LAN разъемами, например Acorp Sprinter@ADSL Lan 420, у которого четыре таких гнезда, причем, у этой модели нет USB интерфейса). Так же режим router полезен в некоторых других случаях, описание которых лежит за пределами этой статьи.

Требования к линии

Не на всех линиях ADSL работает или работает стабильно. Все зависит от удаления от АТС, качества проводки от АТС к дому, состояния внутренней разводки. Обычно операторы не рекомендуют подключать к линии более двух телефонных аппаратов (разумеется, они должны быть подключены через сплиттер, об этом в практической части статьи). Иногда оператор может предложить заказать замену проводки от распределительной коробки в подъезде до квартиры. Возможно, потребуется заменить телефонный кабель старого образца (т.н. “лапшу”) на современный витой. Но в любом случае, такие работы нужно проводить уже после того, как вы убедитесь, что связь неустойчива, и неустойчива именно по вашей вине, а не, допустим, из-за проблем на АТС или вечного сырого подвала, где кабель раскисает после каждого дождя.

Нужен ли драйвер для ADSL модема?

Драйвер нужен только для USB ADSL модема, обычно он идет в комплекте с самом модемом. Если вы подключаетесь через сетевую карту и у вас LAN модем, никакого драйвера ставить не нужно. Есть модемы, которые имеют как USB вход, так и LAN, если вы решите подключится по первому варианту, нужно установить драйвер, если по второму – ничего устанавливать не надо.

Как подключить к ADSL два и более компьютера?

Самый простой способ – купить модем с дополнительными LAN разъемами, например Асorp LAN 420 с четырехпортовым коммутатором, в этот модем можно воткнуть четыре сетевых кабеля и обеспечить интернетом соответствующее количество машин. Другой вариант, прикупить дополнительно к модему свич, настроить модем в режим роутера, при этом он будет работать как шлюз/маршрутизатор через NAT, подробности такого подключения можно найти в интрнете.

 

Практическая часть

 

Покупка оборудования

Нам потребуется три устройства: ADSL модем, сетевая карта, и сплиттер (возможно, не один).

Модем

В первую очередь нужно согласовать модель покупаемого модема с оператором ADSL. Желательно позвонить в техническую поддержку и все уточнить. Иногда операторы при заключении договора дают буклет, где перечисляют наиболее подходящие модемы. На самом деле тут не столь важна модель (все они, так или иначе, делают одно и то же, однако, в редких случаях бывают проблемы совместимости), сколько соответствие AnnexA или AnnexB порту, к которому вас подключили или собираются подключить (см. подробнее в теоретической части). Если вас подключают к AnnexB, выбор моделей ограничен, в основном это пара тройка устройств от Acorp (кстати, меняя прошивку в Acorp LAN 120 можно сделать из него либо AnnexA, либо AnnexB), Zyxel P660RU, да пара модемов от D-Link, например D-Link 564T. Не забудьте сказать продавцу, какой именно модем вам нужен – AnnexB или AnnexA. Ходовые модели ADSL модемов стоят от 900 до 2500 рублей.

Сетевая карта

Можно брать любую недорогую сетевую Ethernet 10/100 карту с разъемом RJ-45, на PCI шине. Желательно покупать комплект (модем, сетевая карта, сплиттеры) сразу, в одном магазине, чтобы продавец понимал, для чего вам это нужно и не всучил какую-нибудь дорогую сетевую карту на 1 гигабит за тысячу рублей. В настоящее время недорогая сетевая карта стоит от 100 до 200-от рублей.

Сплиттер

К некоторым модемам сплиттер идет в комплекте. Предположим, что у вас более-менее стандартная разводка и вам нужен только один сплиттер. Тогда при покупке модема уточните, имеется ли он в комплекте. Обычно сплиттер прилагается к модемам производства D-Link и Zyxel. А вот в случае с Acorp сплиттер может отсутствовать. Уточните у продавца, посмотрите список комплектации на коробке с модемом. Если сплиттера в комплекте нет, купите его. Сплиттеры, как и модемы, бывают AnnexA и AnnexB. Берите сплиттер, соответствующий модему. Если никак не можете найти нужный, не отчаивайтесь. В принципе, сплиттер необходим для того, чтобы в телефонной трубке не булькали помехи от ADSL сигнала. Принцип действия сплиттера таков, что он отрезает частоты выше определенного значения. Сплиттер AnnexB имеет более высокую границу среза, оставляя полосу для работы возможной сигнализации. Если у вас нет дома сигнализации (и линия не ISDN) – скорее всего проблем не будет даже в том случае, если у вас AnnexB модем, но AnnexA сплиттер. В самом же простейшем случае, когда у вас вообще нет телефонного аппарата, а линия используется сугубо для доступа в сеть – сплиттер не нужен вовсе. Кстати, не обязательно втыкать модем в разъем сплиттера “Modem”. Знайте, что вход “Line” всегда закорочен на выход “Modem” напрямую. Учитывайте это при оптимизации телефонной разводки в квартире, а не введитесь на разные дурацкие инструкции, которых полно в сети, когда разного рода чайники призывают втыкать модем только в сплиттер, а никак иначе. Сплиттер обычно стоит от 50 до 200 рублей.

Подключение оборудования

Представим ситуацию, что у вас квартире два телефонных аппарата, подключенных параллельно и розетка для модема.

В сплиттере три гнезда: “Line”, “Modem”, “Phone”. В гнездо “Line” подключаем входящую в квартиру телефонную линию, в гнездо “Phone” ветку с параллельными телефонами (все телефоны должны быть подключены к линии через сплиттер). В гнездо “Modem” можно засунуть модемный кабель. (На схеме изображено немного иначе, но, по сути, то же самое – модем подключен к линии напрямую. При этом если вы воткнете его в гнездо “Modem” сплиттера, добьетесь точно такого же эффекта – это гнездо внутри сплиттера закорочено напрямую с гнездом “Line”). Что делать, если телефоны разнесены по квартире? Купить еще один сплиттер или микрофильтр (сплиттер без гнезда “Modem”). Затем подключить каждый телефон через свой, индивидуальный сплиттер. Не путайте гнезда “Modem” и “Phone”, вроде примитивная, но весьма частая ошибка.

Далее займемся установкой сетевой карты. Вам потребуется крестовая отвертка. Выключите компьютер. Полностью отключите его от сети, выдернув вилку питания из розетки. Откройте системный блок (конструкция корпусов бывает разная, иногда надо целиком снять кожух, отвинтив четыре винта с тыльной стороны системного блока, а иногда достаточно выкрутить два винта и сдвинуть одну из стенок назад). Найдите свободный PCI слот (как правило, белого цвета), плотно, но осторожно вставьте в него сетевую карту, привинтите кронштейн карты винтом, закройте системный блок. Включите компьютер. Загрузите операционную систему. Windows должна найти вашу карту и скорее всего, вам даже не понадобится устанавливать драйверы. Иначе установите драйвер с дискеты или компакт-диска, который идет в комплекте с сетевой картой. Если все прошло штатно, в “Пуск” -> “Панель управления” -> “Система” -> “Оборудование” -> “Диспетчер устройств” вы найдете новое устройство в разделе “Сетевые платы”.

Если устройство перечеркнуто красным крестиком или помечено восклицательным знаком, или его нет в списке – установка не удалась. Посмотрите, не определилась ли сетевая карта два раза. Иногда бывает, что Windows самостоятельно определила и установила карту, а вы еще дополнительно установили драйвер, получилось как бы два устройства. Удалите лишнее (менюшка по правому клику мышки на названии устройства), которое вы установили сами, а для оставшегося обновите драйвер (меню по правой кнопке -> обновить драйвер), указав вручную путь к драйверу на диске, который шел с сетевой картой. После удачной установки в трее (возле часов в правом нижнем углу) появится значок с изображением двух мониторов, красный крестик, и надпись “Сетевой кабель не подключен”. Это означает, что все идет нормально.

Вытащим модем из коробки, достанем сетевой кабель (он похож на телефонный, но разъемы на нем чуток пошире), один конец подключим к гнезду сетевой карты позади системного блока, а другой к модему. У Acorp LAN 120 это гнездо называется LAN. Теперь подключите модем к телефонной розетке или гнезду “Modem” сплиттера посредством стандартного телефонного кабеля (который в инструкциях к модему иногда называется “ADSL кабель”) – он идет в комплекте к модему.

 

 

 

 

До телефонной розетки напрямую к линии не должно быть подключено никаких телефонов, факсов, аналоговых диалап-модемов, и прочего, все эти устройства подключаются только через сплиттер! Запомните правило: ADSL модем подключать напрямую к линии можно, все остальное нелья – только через сплиттер. Далее достанем блок питания модема, один конец в гнездо “Power” на модеме, другой в электросеть. Загорятся две лампочки: PWR и LAN. Все нормально. Кстати, теперь мониторчики говорят нам (если навести курсор мыши), что установлено соединение со скоростью 100 мегабит. Подключение оборудования завершено. Теперь нужно все настроить.

Настройка модема в режиме bridge (на примере Acorp LAN 120 (420)

Если у вас другой модем, не Асorp LAN 120 (или 420), вам стоит воспользоваться руководством пользователя к своему модему или поискать в сети инструкции бывалых людей. Например, на exler.ru имеется инструкция по настройке Zyxel и вроде бы даже D-Link, воспользуйтесь тамошним поиском по сайту. Что касается D-Link 2500U – прочитайте мою статью “Настройка модема D-LINK 2500U в режиме BRIDGE (МОСТА)“.

Настраивать модем будем в режиме моста (bridge). Примечание: на сайте beta.acorp.ru  (в настоящий момент сайт не существует) выложены визарды (мастера подключений), которые помогут вам настроить модем и соединения с сетью в автоматическом режиме. Программа задаст несколько необходимых вопросов и настроит все сама. Но лучше не полагаться на софт для чайников, а освоить все самому. Тем более, эта статья написана как раз для неопытных пользователей. А визарды могут и подвести.

Первым делом выполним инструкции, указанные в руководстве. “Пуск” – “Сетевые подключения” – “Название вашего подключения, которое появилось после установки сетевой платы”. На вкладке “Общие” выделите строку “Internet Protocol (TCP/IP)” и нажмите кнопку “Свойства”.

Установите параметры “Получить IP-адрес автоматически” и “Получить DNS-адрес автоматически”. Сохраните параметры кнопкой “ОК”.

Если вы пользуетесь Far-ом или Total Command-ом, вводите команды в комстроке, а если знать не знаете, что это такое, кнопка “Пуск” – “Выполнить”, последовательно набираете ipconfig /release, а потом ipconfig /renew.

Отметим, что Default Gateway – 192.168.1.1. Это стандартный адрес модема, по нему мы будет обращаться с помощью браузера для последующей настойки.

Запустите браузер (Internet Explorer, Firefox, Opera), наберите в адресной строке 192.168.1.1. В качестве Username и Password введите слово Admin (первая буква для Акорпа должна быть большой, но для некоторых других модемов с маленькой). Нажмите кнопку Log In в правом нижнем углу.

После чего мы попадем в веб-интерфейс управления модемом. В верхнем меню найдите пункт WIZARD и войдите туда. В верхней строчке Protocol выберите Bridge. Появится что-то подобное:

Ваш оператор ADSL должен был выдать вам значения Encapsulation, VPI и VСI во время заключения договора. Если этого не произошло, позвоните в техподдержку. У каждого оператора эти значения разные. Если вы поставите неверные, интернет не будет работать или будет работать неустойчиво. В правом нижнем углу нажмите кнопку “Next”, а потом Save/Restart. Установки сохранятся во флэш-памяти модема, и произойдет перезагрузка (модема). При этом замигает сообщение, что ваше сетевое соединение разорвано, а потом вновь подключено. Вам потребуется вновь войти в веб-интерфейс. Далее пройдите в меню SETUP и выберите справа пункт Modem. Установите тип модуляции. Обычно его тоже указывает оператор при заключении договора.

Завершите настройку, для чего в меню TOOLS, выберите пункт System Commands, И последовательно нажмите кнопки Save All и Restart. Модем опять перезагрузится, но входить в настройки веб-интерфейса больше не нужно. Закройте браузер.
Примечание: Подобная настройка работает в подавляющем большинстве случаев, однако некоторые операторы требуют выставлять иные параметры.
Итак, на модеме горят три лампочки: Power, LAN, и ADSL. Если лампочка ADSL не горит, это значит одно из трех: вас еще не подключили к услуге ADSL, ваш модем типа AnnexB, а вас подключили к AnnexA, или наоборот, у вас неисправна телефонная проводка в квартире. Первые два варианта вам поможет разрешить техподдержка.
Кстати, в случае с модемом Acorp достаточно поменять прошивку, чтобы сделать из AnnexA модема AnnexB или из AnnexB – AnnexA. Прошивки и технологию этой операции для модема Acorp берут на сайтах: beta.acorp.ru и mcmcc.bat.ru/acorp/ (в настоящий момент сайты не существуют) . Помните, поставив неправильную прошивку или по некоторым иным причинам вы рискуете запороть модем и выбросить его в помойку. Методика восстановления существует, но она сложна и может оказаться вам не под силу.

Настройка соединения с провайдером

Теперь создадим соединение, с помощью которого вы будете подключаться к интернету. Напомню, у вас уже есть сетевое соединение компьютера (сетевой карты) с модемом. Теперь необходимо создать соединение модема с интернетом. Если у вас Windows XP, вам не нужно устанавливать дополнительный софт. В случае с Windows 2000 необходимо скачать в сети дополнительный пакет WinPoET и вводить имя пользователя и пароль в этой программе. Мы же рассмотрим методику настройки в Windows XP.
“Пуск” -> “Настройка” -> “Панель управления” -> “Сетевые подключения”. Справа щелкнем по меню “Создание нового подключения” -> кнопка “Далее” -> галочка “Подключить к Интернету” – > кнопка “Далее” -> галочка “Установить подключение вручную” – > кнопка “Далее” -> галочка “Через высокоскоростное подключение, запрашивающее имя пользователя и пароль” -> Введите произвольное название подключения – > кнопка “Далее” -> Введите имя пользователя и пароль (пароль в двух местах), полученные у оператора ADSL при заключении договора – > кнопка “Далее” – > галочка “Добавить ярлык подключения на рабочий стол” -> кнопка “Готово”. Все, с помощью этого ярлыка вы подключаетесь к интернету.
Чтобы в трее мигал значок соединения, в свойствах соединения (“Пуск” -> “Настройка” -> “Панель управления” -> “Сетевые подключения” -> название вашего соединения -> правая кнопка мыши на значке – “Свойства” -> установить галочку “При подключении вывести значок в области уведомлений” -> кнопка “ОК”). Точно так можно сделать для соединения сетевая карта – модем.
Если при попытке соединиться с интернетом выдается ошибка, проверьте, есть ли соединение сетевой карты с модемом. Если нет, активируйте его “Пуск” -> “Настройка” – “Сетевые подключения” – название соединения. И не путайтесь. У вас два рабочих соединения: сетевая карта – модем и модем – интернет. Оба нужны и должны быть активны при нормальной работе с интернетом.

Настройка закончена, подключайтесь к мировой сети с помощью ярлыка на рабочем столе и следите за трафиком, если у вас не унлимит. 🙂

Типичные вопросы и ответы

Вопрос: У меня есть ADSL модем и неуправляемый свитч, могу я раздать интернет на несколько компьютеров?

Ответ: Не вдаваясь в технические детали – это глючный вариант подключения. Инет будет на одной машине + прочие проблемы. Купите четырехпортовый ADSL модем.

Необязательное дополнение

Что находится внутри сплиттера?

Внутри сплиттера находятся конденсаторы и дроссели с ферритовыми сердечниками.

2007 (с) Maxim Samohvalov

версия первая

Примечания:

a) Никакие термины и понятия не претендуют на научность, точность, и корректность формулировок, это сделано намеренно, чтобы не загружать разум читателя многословными периодами и прочей чепухой. Я написал эту статью для друзей и знакомых, которые просят “настроить ADSL” – чтобы не обьяснять каждый раз заново, а просто дать ссылку.

б) Возможно, вам понадобится настроить модем в режиме роутера: Настройка ADSL модема D-Link 2500U в режиме роутера (router).

После того как сгорел Acorp LAN 120, у меня появился D-LINK 2500U, но настроить его так же как Acorp в режиме моста я не смог. Ярлык сетевого соединения упорно сообщал, что “соединение ограничено” и был отмечен восклицательным знаком. При этом попасть в веб-панель модема по адресу 192.168.1.1 я не мог, и мне приходилось делать reset модема через отверстие на тыльной стороне корпуса с помощью спички. Почитав разные статейки и подумав, я нашел-таки решение. Смысл его в том, чтобы назначить компьютеру статический IP 192.168.1.2. Делается это так.

Идем в Пуск -> Настройки -> Панель управления -> Сетевые подключения, выбираем ярлык нашего LAN соединения (там где указана наша сетевая карта) и открываем свойства.

Закладка “свойства”. Выбираем “Протокол Интернета TCP/IP” и жмем кнопку “Свойства”.

Ставим галочку на “Использовать следующий IP-адрес” и прописываем в нем IP 192.168.1.2 (вообще-то последнее число может быть от 2 до 255, главное чтобы компьютер был в той же подсети, что и модем). Маска подсети 255.255.255.0 у меня проставилась автоматически. После этого жмем “Ок”.

Далее стандартно настраиваем модем в режиме Bridge, набирая в браузере адрес 192.168.1.1 (дефолтовый логин admin, парль admin, потом снимите галочку с DSL Auto-connect и откроются остальные поля). Значения VPI и VCI вам должен был выдать оператор ADSL, у каждого они свои. Жмем Next.

Далее выставляем Bridging и значение в поле Encapsulation Mode (это значение так же должен сообщить провайдер ADSL). Жмем Next.

Здесь оставляем все так же, как предлагается автоматически. Жмем Next.

Здесь должны быть такие значения:

Получаем сводную таблицу настроек, и жмем кнопку Save/Reboot, после чего модем уходит на перезагрузку, дожидаемся ее завершения (индикатор доползает до правой стороны).

После чего опять входим в веб-панель с помощью браузера по адресу 192.168.1.1, и проверяем наши настройки (Home -> WAN):

После чего выходим из веб-панели управления модемом, он настроен в режиме BRIDGE и готов к работе. Осталось только сделать ярлык для подключения на рабочий стол, об этом можно почитать в финальной части статьи Самостоятельная настройка оборудования и программного обеспечения для подключения к ADSL, а именно вам нужен раздел “Настройка соединения с провайдером”, он в самом-самом конце текста.

2007 (с) Максим Самохвалов